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四川行:上峨嵋金頂

我一個女人出行,酒店大堂替我介紹一個私人的一天導遊,費用RMB200。沒伴兒,而且聽說很多人上峨嵋也有高山反應,這費用對於我省不得。

來接我的是一個在當地出生的年青女生,還跟家人住在山腰,她說她算是原居民。

這個導遊可比樂山那位友善健談盡責得多。

我們在觀光中心的公車站乘巴士上山上雷洞坪的停車處,別看輕這程車,全程需要兩小時,急彎共二百多個;我在聽到時已經幾乎暈掉,導遊小姐問我能不能在車上睡,這樣會好過點。明知這樣有點「可怕」,但在開車後不久,車駛過了峨嵋山山門,導遊就說:「這是正式進山去了,往下就是上山的急彎開始。」在看了幾個急彎後,我決定還是閉上眼比較好受(我實在太佩服那司機一手扭軑技術,超過180度的山彎,一個接一個…)

結果到達雷洞坪,全車都鬆一口氣,連忙下車鬆鬆筋骨。從這裡還要徒步半小時到接引殿,那是上金頂的索道站。

老人家不能走這半小時石階路,也有抬的軟橋,這裡稱之滑杆。不過這20-30分鐘的石階路並不算難走,只是建議最好還是帶上根行山桿,或在山上隨便可租用的竹桿。山上霧重路濕,如入冬更有結有霜雪,那也就不好走的。

山上之所以奇景處處,也因為地理環境奇峻,霧合霧散可以頃刻之間。我走這一段,都先由前10分鐘有薄雨粉灑過,之後10分鐘突然霧合蓋至,幾近伸手不見五指;眾途人都停在一邊觀賞,這種情況,大家也不敢太急於上行。

每日乘搭索道上金頂的人絡繹不斷,索道車廂就這樣擠滿人。但這索道卻是最重要的接引工具,這斜道讓遊人省掉大量在山上兜路的時間和管制了人流。

上得全頂區,迎面是一列正在重建的酒店;隨著近年峨嵋山的旅遊發展,山上的住宿嚴重不足,在前一篇中已經討論過觀日出的住宿考量。

這新酒店是將原先一幢拆掉重新建築,另一邊則是戶外食堂區,別對這個露天食堂賣的都是方便麵而嗤鼻,我後來才知以現時山上的物資供應,它成為最大的五臟廟。原來山上除出金頂的齋菜,精美餐食只獨一家金頂大酒店有提供,而且只單供應(時間不晚的) 晚餐。其他旅館也只提供住客限時的食堂指定餐膳。外來遊人,若不方便麵,要不就得帶備足夠乾糧飲料,要不就在回徒步上接引殿那段路上的小攤檔買小食,再要不就得像我,回去雷洞坪才能好好安坐晉餐。

金頂的美不在金頂,我忽然覺得我們這些港人一直被旅遊團的廣告騙了許多年。

金頂上有正殿,古名華藏寺。華藏寺始建於晉漢時期,當時,稱普光殿,後改名為元相殿,又稱「銅殿」。因其殿頂鎏金,瓦、柱、門、窗皆為銅中摻金建造,在陽光下金光閃閃而得名「金頂」。 《華嚴經》在東晉時傳入中國,因此自東晉時便開始把峨眉山當作普賢菩薩道場。 恰巧,峨眉這一奇觀與《華嚴經》所記普賢菩薩住地十分相似和吻合。《格薩爾王傳》中說:峨眉山像一頭步履矯健的白色神像,這和普賢菩薩騎象登山創建道場的記載極其吻合。佛經中記載普賢菩薩騎六牙白象。——摘自網上資料

沒錯,金頂的金佛像,正殿的金光耀眼確實是很耀目,但我覺得這人工美遠遠不及在這殿所建的平台四角可供遊人觀賞山中奇景,包括日出、峭壁、霧靄…種種天然變幻來得更具引力。

導遊給我指向寺側一處,正在忙於興建,說是政府支持的正趕興建全新一個拜寺待客區,會是全玻璃頂的建築,將方便遊人前來欣賞金頂的日出奇景。

但凡這些建設都是好壞參半;無錯這樣可能方便中外遊客,招待量大增,連帶帶動地區經濟;可是,這裡畢竟是天然地,保持仙氣才是最迷人處,太過容易到臨,可供匆匆觀賞,這裡定然被人為破壞。

祝願這裡能保持國內所說的「文明旅遊」吧!

別注:在索道站前,我手機響起提示,金頂沒有通訊網絡,遊人可使用峨嵋區專用 WIFI。然後,就是故障…(事件記下一篇吧!)